Существует два основных вида рубки бревен при строительстве деревянных бань и домов, которые существуют уже более лет, сохраняя свои традиции – это. В этой статье будет рассмотрен вопрос о том, какой применяется материал для бани из сруба, приведены профили бревен, виды древесины и их.
Дом или баня из оцилиндрованного бревна читателям, интересующих брус для бани, сюда — широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат.
Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте. Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале — какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают.
Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже — сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода. Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины.
И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения, что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой. Предполагается, что такая древесина будет суше, чем заготовленная в другое время года. Но мы провели маленькое расследование. На самом деле, если верить справочникам по деревозаготовке, те же хвойные зимой содержат больше влаги, чем летом.
И нам кажется, что источником этого мифа все-таки стала… береза. Всяческие легкоходы и выживальщики очень рекомендуют именно березу в качестве дерева для зимнего костра. Потому что она намного суше других пород именно в эту пору. И они же, кстати, очень не рекомендуют хвойные.
Их опыт тоже говорит, что это дерево слишком влажное, а значит, будет крайне плохо гореть.
Какое лучше
Срубы ставят и из березы, конечно, но только как часть бани парное помещение. А в остальном предпочитают все-таки ель и сосну и другие хвойные — и не только потому, что их в российских лесах больше всего.Поэтому советуем критичнее относиться к мифу о «древесине, заготовленной зимой». Вас больше должна интересовать влажность и условия сушки. А вот ставить сруб лучше зимой. И причина тому — грибковое заболевание, которое называется «синева» или «синь».
Грибы определенных видов меняют цвет заболони на синеватый. Но цветом дело не ограничивается — меняются и некоторые характеристики дерева, оно начинает поглощать больше влаги, например. Однако прочность не страдает. Так вот, зимой грибы куда менее активны, и если их не поощрять, то не заводятся.
Поставленный зимой сруб избежит этой болезни. Конечно, обработка антисептиком и отбеливателем приведет к тому, что синева исчезнет. Но мы же говорим о бане, а антисептик ядовит, поэтому обрабатывать им парилку не стоит. 
Отбеливатель… часто это просто хлорка, а она выветривается, так что отбелить можно и древесину парной, но пользоваться только после исчезновения запаха подробнее про отбеливание тут.
Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так — пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута например.
Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний. Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам.
Ну и, конечно, прямизна стволов — она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже — лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту. Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу.
Но только дуб обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой. Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород вагонкой из лиственных.
В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и кедр — породы благородные. 
Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится. Насчет кедра обольщаться не стоит — это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон.
У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром». Кого выбрать. Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет — берите лиственницу, если нет, то и сосна пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам — при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных — и липа простоять десятки лет.
И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем.
Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами. Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. 
Она бывает двух видов — обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.
Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания. Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата. Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах.
Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила. А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов — оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально — в третьем, а второй — нечто среднее.
При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации. В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.
ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо. Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см.
Поясним: сбежистость — это и есть изменение диаметра. У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются — изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола. Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.
То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность конструкции окажется под вопросом. Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности, где будет стоять баня.
Также следует принять в расчет, сезонность ее использования — для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной. Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку — надо брать материал диаметром до 18 см. И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.
Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см. Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре при градусах самое то. Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам.
Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение. Отметим, наше мнение, что данная затея имеет мало функционального смысла и часто вызывает критические отзывы, ввиду нецелесообразного уничтожения ценных древних деревьев.
Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции. Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше.
Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки — это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей.
В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей. В общем и целом — прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.
Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен — упомянуть стоит. Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане.
Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.
На очереди следующий важный вопрос — как установить дверь в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности.
Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье. В постройках из бруса двери и окна можно устанавливать как во время возведения стен, так и после окончания всех строительных работ. И баня — не исключение из этих правил. В первом случае необходимо учитывать то, что сруб в течение определенного времени усыхает и дает осадку, достигающую значений мм.
Поэтому этот фактор может повлиять на качество установки двери в целом. Поэтому, наилучшим вариантом будет, если ее устанавливать после того, когда построенный сруб выстоится около месяцев, а то и года. Как правило, этого достаточно, чтобы степень дальнейшей усадки не смогла отрицательно повлиять на геометрию дверей или окон.
Тем более что мы для гарантии предусмотрим такую возможность и предпримем соответствующие меры. Итак, приступаем к процессу установки двери в парной. Ранее мы уже изготовили ее полотно см. С ним и будем работать. Вначале определимся с размерами.
Так как полотно имеет толщину 80 мм, ширину стоек коробки назначаем в мм, а их толщину 50 мм. Исходя из ширины мм и длины мм полотна нарезаем бруски мм — 2 шт. Лучше для этого использовать ручной фрезер или, в крайнем случае, дисковую пилу и стамеску.
Поверхности выбранной четверти на всех заготовках должны лежать в одной плоскости, параллельной продольным граням заготовок. От того, как мы это сделаем, будет зависеть плотность примыкания полотна к коробке — будут щели или нет. На петельной стойке вычерчиваем контуры створки петли и фрезеруем для них посадочные места глубиной, равной толщине створки петли.
Количество петель — 3 шт. На ровную поверхность стол, верстак, пол укладываем длинные заготовки и кладем на выбранные четверти полотно двери. Деревянными клинышками со стороны петель делаем зазор мм, а для остальных трех — 5 мм, чтобы будущая дверь свободно открывалась.
Прикладываем горизонтальные заготовки и точно отмеряем их длину в соответствии с расстоянием между наружными гранями длинных заготовок. Ножовкой отрезаем по разметке. Остается сделать четверти в углах и состыковать между собой все элементы коробки банной двери. Для этого укладываем пока еще не собранную коробу, кладем на них полотно, вставляем петли на свои места, клиньями придаем зазор по контуру.
Если результаты нашей работы положительны, делаем отметки под петли в полотне и фрезеруем под них посадочные места. Производим окончательную сборку с закрепленными петлями, выставляем зазоры и скрепляем коробку саморезами по дереву по 2 шт.
Чтобы исключить растрескивание в местах соединения, просверливаем отверстия на 0. Проверяем на открытие. Если дверь открывается свободно на полную распашку, а прилегание ее при закрытии не имеет зазоров, значит, мы все правильно сделали. Вырезка и оформление проема в бревенчатой стене Прежде чем приступать к этой операции, надо временно закрепить ровные брусья на стене вблизи мест пропила проема.
Это предотвратит смещение бревен стены. Используя уровень или отвес, в стене вычерчиваем контуры проема. Для нашей двери они будут равняться следующим значениям: ширина — мм, высота — мм. Здесь учтены зазоры между дверной и обсадной коробками по 10 мм с обеих сторон , и посадка обсадных стоек в шип бревенчатой стены.
Нижний уровень проема начинается на половине диаметра венца сруба бани, идущего за закладным венцом. Сверху вниз бензопилой выпиливаем проем. Топором подрубаем верхние и нижние бревна до вычерченных горизонтальных линий. Далее с помощью бензопилы и стамески вырезаем вертикальные шипы в бревнах стены с каждой стороны проема с размерами: ширина 60 мм, высота 40 мм симметрично относительно центральной оси.
В вертикальных стойках обсадной коробки выбираем соответствующие продольные пазы и пазы для верхних распорных балок. Подготавливаем порог с пазами для вертикальных шипов и четверти для посадки в них вертикальных стоек обсадной коробки. Порог заводим в шипы, поджимаем его к нижней плоскости проема и придаем ему горизонтальное положение.
Надежно закрепляем саморезами. Под углом заводим вертикальную стойку в четверть порога и ударами молотка или топора всаживаем ее в порог и шипы проема. Устанавливаем верхнюю распорную перемычку в пазы стоек и забиваем ее в пазы до упора.
Все стыковочные соединения закрепляем саморезами: в углах, по длине, в пазах, в шипах и т. Итак, обсадная коробка готова, причем верхняя распорная балка имеет просвет между ней и вырезанным проемом. Он сделан специально и служит для компенсации усадки бани. Теперь можно приступать к установке двери для входа в парную.
Установка двери в проем бани из сруба Ставим дверную коробку в проем заподлицо с внешними гранями обсадной коробки, придав ей вертикальное положение с помощью уровня. По периметру между коробкой двери и обсадной коробкой слегка забиваем деревянные клинья распорки таким образом, чтобы были обеспечены зазора между стойками в пределах 10 мм.
Три-четыре распорки на сторону. В просвете коробки ставим две распорки, чтобы она не выгибалась при дальнейшей работе. Проверяем вертикали, плоскости и углы дверной коробки. Если надо, производим корректировку. До конца забиваем клинья и еще раз проверяем уровнем.
При положительных результатах навешиваем на петлях дверное полотно и проверяем на закрытие-открытие. Дверь должна ходить свободно и плотно прилегать к притворной стойке, а при любом угле открытия оставаться на месте. Саморезами закрепляем дверную коробку, головки которых утапливаем заподлицо с телом закрепляемого элемента или закрываем их деревянными пробками.
Как это сделать, см. Верхний просвет и все зазоры заделываем паклей и оставляем для дальнейшей отделки парной, в процессе которой и будет произведена финишная доработка установленной двери: установка наружных наличников, обшивка вагонкой и декоративными элементами. И в завершении приделываем деревянные ручки, а чтобы дверь сама не открывалась, и не уходил драгоценный пар, аккуратно прибиваем войлочную полоску.
В этой статье был рассмотрен один из способов того, как установить дверь своими руками в бане из сруба. Им можно воспользоваться и для установки дверей в других банных помещениях, например таких, как комната отдыха, предбанник, тамбур или моечная. Двери в бане играют большую роль.
Они выступают защитным полотном от попадания в помещение холодного воздуха, а также препятствуют выходу тепла, пара на улицу. Перед тем как установить дверь в бане своими руками, необходимо собрать инструменты и соблюдать пошаговую инструкцию. Если же монтировать двери, купленные в маркете, также есть особенности.
Деревянное полотно крепят к раме. Перед установкой коробки надо выпилить пазы в проемах сбоку и сверху. После установки рамы производят монтаж порога. Следующим этапом идет крепление фурнитуры. После этого фиксируют полотно. Для монтажа стеклянного полотна надо изначально установить коробку в проем, после чего монтируют петли или иные механизмы.
Окончательным этапом идет навешивание стекла, закрепление ручки. Металлические блоки монтируют в той же последовательности, как и деревянные. То есть сначала подготавливают проем, после чего устанавливают раму. Далее происходит заполнение пеной пустот. Завершающий этап — полотно и фурнитура. Подготовка не займет много времени, поскольку при строительстве здания все размеры и геометрическая ровность уже сделаны.
Но, если установку производят в сруб, тогда надо выпиливать проем. При этом идет ослабление связи между бревнами. Здание со сруба дает усадку, поэтому проем надо делать большой для блока. Запасом идет не меньше 10 см. Если проем по размеру превосходит раму больше, чем на 2 см, тогда его сужают при помощи доски.
Следует помнить о наличниках, которые закрывают 4 см. Если уровень показывает кривизну по вертикали, горизонтали — это исправляют. Наличники ставят в последнюю очередь. На раме делают разметку. Сами наличники надо в соединительных местах угловые части обрезать на 45 0. Распил делают в такой очередности: левая, верхняя, правая часть детали.
Наличники фиксируют безшляпочными гвоздями или плоскими шпильками. При строительстве бани со сруба между притолокой и проемом остается зазор в 10 см, по бокам — 6 см. Для создания окосячки надо сделать отверстия под саморезы. Два на притолоке и на пороге, 3 — по бокам.
Применяют брус. В нем делают отверстия для этих же саморезов.
Окладной (первый) венец сруба. Теория. Сруб своими руками. Часть 7/1.Поделиться:
Leave a Reply